在刺繡時為使繡花線具有一定的強力、彈性、伸長、光澤、手感等物理機械性能，必須通過加捻改變棉紗。由纖維結構來實現紗線加捻，其實就是利用棉紗橫截面間產生相對角位移，使原來伸直平行之纖維與紗軸發(fā)生傾斜來改變紗線結構，粗條在加捻過程由寬度逐漸收縮，兩側逐漸而卷入紗線條中心，形成加捻三角形，在加捻三角形中，棉條的寬度和截面發(fā)生變化，從扁平帶狀，逐漸成圓柱形的紗。

繡花線中有關捻的術語

01.捻回

紗條繞其軸心旋轉360度即為一個捻回。

02.捻度

紗條在退捻前的規(guī)定長度內的捻回數，通常為每英吋之捻回數目( T.P.I )或每公尺之捻回數目( T.P.M )表示。

03.捻系數

是紗線加捻程度的量度，按每單位長度的捻回。 T. M: 數乘以紗線密度的平方根計算。T.M = T.P.I紗支 T.P.I = T.M紗支

04.捻向

當紗條處于鉛直位置時，組成紗條的單元繞紗條軸心旋轉形成的螺旋線的傾斜方向。

05.S捻

紗條中纖維的傾斜方向與字母S中部相一致。為右手方向或順時針方向之捻回紗。

06.Z捻

紗條中纖維的傾斜方向與字母Z中部相一致，為左手方向或逆時針方向之捻回紗。

捻度與強力的關系

將紗線拉伸到斷裂時，發(fā)現斷裂截面上并不是所有纖維都斷裂，而是一部份纖維斷裂，另一部份纖維滑脫，且斷裂的那部份纖維也不是同時斷裂，這種斷裂性能和單紗強力與紗的捻度有著密切的關系，隨著捻度的增加，紗線強力繼續(xù)增加，但到一定捻度之后，繼續(xù)加捻度，強力反而下降，有利方面是捻度增加，纖維間摩擦阻力增加，使在斷裂過程中強力的成分增加，不利方面是捻度增加，纖維與紗條軸線的傾角加大纖維強力在紗條軸向能承受的分力降低，而且捻度過大會增加紗條內外纖維應力分布不勻，加劇纖維斷裂的不同時性，使強力隨捻度增大而增大，兩者相等時強力大，這時捻度為臨界捻度，與臨界捻度相對應的捻系數稱為臨界系數。捻度增加，捻回角度增大，光向旁邊側面反射，光澤差、手感差，反之手感軟，但捻度過小發(fā)生毛羽、手感松，光澤不一定好。

捻系數及捻向主決于后產品的質量要求，不同用途捻系數不同，捻向視成品及后加工的需要而定，為了減少紗線機上翻改和操作的不便，一般皆為 Z捻向，如纖維長度長、細度細、品級高之棉花，捻系數可較少，細號紗比粗號紗捻系數大。伸長率為棉紗在一定拉伸負荷下，棉紗受到拉伸而伸長，其長度稱為總伸長，當負荷去除后，被拉伸的棉紗很快回縮，而不能回復到原來長度這個可縮的長度，為彈性伸長率，即彈性伸長與總伸長之百分比，紗的彈性隨著捻度的增加而增大，但到一定捻度后開始下降，一般采用捻度接近于彈性大的捻度范圍。